Здравствуйте уважаемые форумчане! Следуя мудрой народной пословице (Готовь сани летом...) решил и я замутить себе помощника на зиму. Это мой первый опыт в изготовлении подобной техники, опирался только на свою интуицию, ну а зимняя эксплуатация поможет выявить и устранить недостатки. Мототолкач ещё недостроен и ,надеюсь, Ваши советы позволят мне исправить недочеты сейчас и не наступать на грабли в дальнейшем. Вот что у меня получилось
Сиденье я пока не установил, прорабатываю варианты конструкции и крепления к раме. Посадка будет примерно такая
Как видно из фото выше, я использовал для крепления корыта к раме шаровую опору от жигулей. Хочу проверить возможности такого решения на снегу. Например, потянув руль на себя можно экстренно затормозить...
...или резко сделать манёвр
Конечно это пока только мои хотелки и догадки, но эксплуатация покажет правильность или неправильность выбранного решения.
прикольно,,с торможением понятно а как быть с ямой,или резким уклоном,только мордой вперед сыграешь чем остановишься,ищи другие варианты
Подпись автора
Жизнь — это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились!
Не совсем понял вопроса. А что может помешать проезду ямы? Ведь вся изюменка такого решения в том, что корыто не просто пассивно копирует неровности поверхности, а наездник сам может активно работать рулём, исключив тем самым резкое зарывание в снег. Эксплуатация покажет, так это или нет.
DIV Точка крепления рамы и дышла слишком низко.Будет цеплять снег и прочие преграды.Так-же при попадании влаги этот узел обрастет огромным ледяным комком,что усугубит ситуацию еще больше.Нужно бороться за сокращение сопротивлению движения во всем.Угол атаки с переди гусянки длинноват,теряем ценную площадь пятна контакта с поверхностью.При езде нос и так задирается часто к верху,теряя площадь.Поэтому нужно тут хорошо все обдумать.
Alex 74, спасибо за замечания, но я думал об этом. Точка крепления рамы и дышла выбрана из следующих соображений. Многие строители мототолкачей делают крепление к верхней раме. При этом увеличивается плечо и возникает момент, который приводит к тому, что букс становится свечкой. Приходится ставить различные ограничители, которые сильно ограничивают подвижность букса и смысл шарнирного соединения теряется. Поэтому и было принято решение максимально уменьшить плечо, опустив точку крепления на нижнюю раму букса. При этом и нос букса будет значительно меньше задираться.А чтобы ничего не цепляло, я планирую закрепить к штангам дышла пластиковые накладки шириной около 80 мм. Дополнительно это приведёт к уменьшению боковой валкости самого букса. Ширина нижней части корыта на 10 см больше ширины 500-ой гусеницы и эти накладки практически уже не будут цеплять укатанный корытом снег. Повторюсь, что все эти решения мною принимались чисто интуитивно и всё покажет эксплуатация.
Многие строители мототолкачей делают крепление к верхней раме. При этом увеличивается плечо и возникает момент, который приводит к тому, что букс становится свечкой.
Для точности центровки нагрузочной точки могу порекомендовать следующее.Отцепить от собаки раму идущую к корыту.Под ось крепления на высоте от земли равной точке крепления поставить весы.Сесть на модуль,узнать вес приходящийся на ось вращения.По факту определить вес и предпологаемое место шарнира для уравровешивания нагрузки переда и зада собаки.Тогда не будет так сильно задирать нос.Увеличится проходимость соответственно.
Alex 74, в статике всё верно, но мне кажется, что точность центровки нужно экспериментально подбирать в динамике , когда возникает реакция толкающей гусеницы, вот тогда то и возникает тот самый опрокидывающий момент, который пытается поставить букс в свечку. Для этого я предусмотрел возможность перестановки кронштейнов крепления дышла слева направо. Тогда точка крепления смещается вперёд примерно на 8 см. Все эти мероприятия я буду проводить. когда будет полноценный снег. Сейчас это только предположения и догадки.
Игорь Осташ, спасибо. К падениям готов. Как же без них. Об одном жалею, сейчас лето и до настоящего снега ещё ой как далеко. Никогда в жизни так не ждал зимы.
Поэтому и было принято решение максимально уменьшить плечо, опустив точку крепления на нижнюю раму букса. При этом и нос букса будет значительно меньше задираться.
У меня тоже, крепление дышла низко расположено (за раму склизов). Для уменьшения опрокидывания букса назад, при движении. А в основном, из-за конструкции Паксуса, где рама подвески - несущая основа. Чтоб не цепляться за деревья, к дышлу отбойники приварил: Но и с низким креплением дышла, и с тайговской гусеницей 60 см, букс на выходе из ямок, норовит закопаться. Заднее расположение двигателя, дает о себе знать. Здесь на видео, заметен "дифферент на корму", в движении: Выход для себя, я увидел в переднем расположении ДВС. Что и сделал нынче летом. По соединению "шаром", можно сразу сказать, что этот вариант хуже "жесткой" сцепки. Во-первых, это уже проделывали на форуме. А во-вторых, это можно предугадать. При наезде на мелкие поперечные уклоны, нет возможности выправить заваливающийся букс. И будешь ехать, пока букс не завалится совсем. И чем больше скорость, тем чаще он будет заваливаться, "мотыляясь" на бугорках. В варианте жесткой сцепки, чувствуешь наклон всего "поезда", и выравниваешь весом тела заранее. Мелкие поперечные бугры, волокуша просто срезает ровно, весом всего "поезда". И букс идет по подготовленной, слегка выровненной полосе. Но, хозяин - барин, и попытка - не пытка!
Aleos, спасибо за полезные советы. Я всё-таки хочу попытаться раскрыть возможности шара. Именно в шаровом соединении я увидел возможность не просто пассивно копировать поверхность, а с помощью активной работы рулем и своим телом создавать днищем корыта нужную поверхность ( и её наклон), по которой следом уже пойдет сам букс. Наверное я слишком мудрёно выразился, но на одном из фото я показал, как, работая руками и телом можно завалить корыто набок для резкого манёвра. Попробуйте проделать это с обычной вилкой. Не уверен, что получится. Поверьте, я сам не уверен в том что я прав на все 100%. Поэтому я и хочу проверить это на практике. Возможно меня ждёт разочарование и я путём проб и ошибок приду к старой доброй мотоциклетной вилке.... НО, попытка - не пытка. По поводу скорости: я не ставлю задачу достижения больших скоростей. Наоборот мне нужна крейсерская скорость около 20-25 км/ч. Дело в том, что я занимаюсь разведением собак, а им для развития суставов и мышечной массы очень полезен бег по глубокому (в пределах разумного) снегу, и оптимальная скорость при этом должна быть не более 20 км/ч. Развить такую скорость на лыжах мне уже не по силам. Вот и пришла идея сделать себе механического помощника. Двигатель Лифан 173F (8 л.с.) я снял со своего мотоблока. Поработав весной 20 минут, он целый год потом стоит без дела. Пусть теперь работает и зимой. Вот как-то так.
DIV Кто мешает вместо корыта поставить колеса?Вот и испытания и общаяя картина работы узлов.
Alex 74, колёсный модуль я тоже рассматриваю в перспективе. Не сейчас, основная работа (уже более пяти лет занимаюсь разработкой и изготовлением колёсных дисков для болотоходов) отнимает много времени.
Уважаемые коллеги, есть у меня несколько вопросов. Помогите пожалуйста дать на них ответы, желательно с фотографиями и ссылками. Буду очень признателен. 1. Из какого листового материала лучше сделать настилы на заднем буксе? 2. Двигатель и вариатор хочу завести под единый капот. Какой листовой материал лучше использовать здесь? 3. Как лучше соединить трос газа : через регулятор оборотов, или напрямую к дроссельной заслонке? Если тянуть к регулятору, то длины троса в 3 м мне не хватает. Как в этом случае срастить два тросика? Заранее благодарен.
Уважаемые коллеги, есть у меня несколько вопросов. Помогите пожалуйста дать на них ответы, желательно с фотографиями и ссылками. Буду очень признателен. 1. Из какого листового материала лучше сделать настилы на заднем буксе? 2. Двигатель и вариатор хочу завести под единый капот. Какой листовой материал лучше использовать здесь? 3. Как лучше соединить трос газа : через регулятор оборотов, или напрямую к дроссельной заслонке? Если тянуть к регулятору, то длины троса в 3 м мне не хватает. Как в этом случае срастить два тросика? Заранее благодарен.
Ты имеешь в виду платформу чем накрыть?Хоть чем.Можно фанерой,можно оцинковкой.Пластиком листовым тоже можно.По поводу капота тоже кто во что горазд.Я закрыл так это оцинковка на снегоходе. А здесь и оцинковка и фанера.Что касаемо троса,лучше не сращивать,целый надежнее будет.Можно взять трос спидометра от Уаза ,он длинный,сам тросик убрать,а боуден оставить,вставить в него 2мм тросик(в магазинах метражем продают) и будет нормально.Если хочешь убрать р\о и соединить напрямую,то можно так Я не претендую на оригинальность,просто делюсь своим опытом.Регулятор у меня не отключен,просто трос зацеплен прямо за тягу карбюратора,обороты набирает сразу,без всякого провала.
DIV На раму ложил фанеру десятку,капот сварен из профиля, обтянут крашеной двп,все стоит не первый год,все устраивает.Тросики не сращивал,не приходилось.Можно поискать темы,там из сварочных оболочек и прочих трубочек делали длинные тросики.Может кто и даст ссылочку на тему.